Перейти к содержимому

IPB Style© Fisana
 

Фотография

КИСЛОТЫ (разные)


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 128

#51 Верховцев

Верховцев

    Младшiй Унтеръ-офицеръ

  • Отсутствующие
  • 338 сообщений
  • Город:пос Флудово Лен обл

Отправлено 20 May 2009 - 10:14

Спасибо за совет. Правда он немного запоздал :D: вчера залил 9%-м, сегодня на утро почистил под струей воды губкой для посуды (из металлической стружки). Эффект сильнее, чем от щавелевой. Для неокрашенных предметов самое то.
Кстати, если два флакона эссенции разбодяжить на 10-15 л. воды, то наверное это будет менее чем 9% р-р. Бутылочки-то с эссенцией маленькие, грамм 250 вроде.
Ломят танки широкие просеки, самолеты кружат в облаках.Невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках.

#52 RoToR

RoToR

    Младшiй Унтеръ-офицеръ

  • Пользователи
  • 234 сообщений
  • Город:STALINGRAD

Отправлено 21 May 2009 - 06:34

Я просто думал что вы хотите залить бутылку 9% столового уксуса ,как раз в магазине такой прод-я, а вообще уксус это сила ,главное после предмет обработать ,а то заржавеет на глазах!!!!
  • 0

#53 Battleclown

Battleclown

    Подпрапорщикъ

  • Пользователи
  • 891 сообщений
  • Город:Moscow

Отправлено 21 May 2009 - 15:57

А вот чем народ обрабатывает после уксуса? Заржавеет сразу это факт.

Я обычно WD заливаю, но иногда, нельзя так
  • 0
Пьянел солдат, слеза катилась. Трофейный зависал айфон,а на груди его светилась. медаль за город Вашингтон

#54 Верховцев

Верховцев

    Младшiй Унтеръ-офицеръ

  • Отсутствующие
  • 338 сообщений
  • Город:пос Флудово Лен обл

Отправлено 22 May 2009 - 09:55

После уксуса моется с мылом и опускается ненадолго в слабый р-р соды. Затем снова промывается водой, быстро вытирается тряпкой и сразу сушится феном. Если нет возможности сразу просушить, то предмет можно некоторое время хранить в воде, полностю покрытым водой. Главное - не допускать контакта с воздухом в мокром состоянии.
Когда предмет просушен феном, можно еще подержать его сутки в теплом сухом месте, чтобы остатки влаги ушли из пор металла. После предмет необходимо защитить от коррозии. Эстеты используют специальный воск, для моих топоров думаю сойдет и машинное масло. Масло нанести тонким слоем и вытереть сухой тряпкой. Масло должно быть нейтральной реакции. Проверить можно на латунных гильзах, если гильзы не потемнеют, значит это то что нужно.
Ломят танки широкие просеки, самолеты кружат в облаках.Невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках.

#55 nikonor

nikonor

    Ефрейторъ

  • Пользователи
  • 100 сообщений
  • Город:Спб

Отправлено 31 May 2009 - 13:22

Прошу прощения, Вас не устраивает результат травления( удаления окислов железа) уксусной кислотой или что-то другое?После удаления окислов предмет предстает в том виде , в котором он есть: каверны коррозионные, свищи и т.д. Тут дело скорее не в кислоте, а в предмете.
Я- химик по образованию доперестроечному, есть небольшой опыт удаления коррозии с чугуна( худ.литье),стали. Но я сторонник жестких методов- окислы удаляю максимально,затем смотрю-что можно сделать с вещью. Иногда- выкинуть.Несколько слов про: органические кислоты- уксусная, лимонная, щавелевая- слабые кислоты; фосфорная, серная, соляная - сильные кислоты. Концентрация, безусловно, важна: так, например, концентрированная серная не взаимодействует со сталью( практически), но разбавленная серная- ест черный металл за милую душу.Фосфорная из ряда указанных сильных наименее сильная.Кислоты, кроме взаимодействия с окислами вступают в реакцию с металлом также. Процесс одновременен; чтобы предотвратить последний процесс используют ингибиторы- опробован уротропин, везде про него пишут; да, эффективен.5-10г на 1 литр раствора травильного- достаточно для спокойствия,что металл все-таки защищен в какой-то мере от воздействия любой кислоты. Все равно- процесс идет, но сильно замедляется.Теперь о концентрации фосфорной кислоты: речь идет о времени, в течении которого предмет будет очищен от ржавчины: большая концентрация- быстрее процесс, меньшая- медленнее.Мне приходилось работать по количеству кислоты имеющемуся- 120-150г в литре, до % не измерял( преследую целью удаление ржавчины, а не приготовление раствора определенной концентрации для самоудовлетворения)- процесс контролировал постоянно, так нужно было. Вначале удалял максимально с предмета ржавчину- кардщеткой с дрелью: я считаю,что кислота должна работать с остатками окислов, особенно при тонком металле( почему- написал выше про металл).Еще : химический принцип- повышение температуры на 10 градусов ускоряет скорость реакции в 2 раза. Я работал при комнатной температуре- достаточно для снятия ржавчины с моих предметов.Где-то часов через 4-6( наблюдал и видел, что ржавчина осталась, процесс продолжал) если не устраивают результаты- добавить уротропина как в первоначальный раствор.
Вещь, подвергаемую обработке периодически( смотреть часто, установить для себя из наблюдаемого график, я смотрел где-то через 15-30 минут) доставать, кардщеткой очищать. особенно нехороша плотная коррозия- с ней кислота возится долго, параллельно ест металл.
Собственно, как я понимаю, вся тайна травления. Можно, конечно, еще туману напустить и добавок всяких, но глаза и руки никто не отменял.Да , работать в перчатках резиновых, в глаза чтоб не попала кислота.Если случилось- промыть ХОЛОДНОЙ водой долго, потом- к врачу.После окончания процесса предмет САМ покрывается слоем бурого фосфата- под покраску хорошо, не нравится- смывай водой сразу( после окончания травления предмет промывается холодной водой; в принципе достаточно хорошо промыть; можно и нейтрализовать раствором соды после промывки- все равно какой концентрации- пару ложек на ведро достаточно, можно больше- не принципиально это после промывки), но все равно останется,все не смыть. Бурый налет фосфатов хорошо защищает от вторичного ржавления- окисления, вид у него,конечно, не очень.По нему паять можно, если нужно, не счищая.Собственно, это не советы "бывалого", так- кое-что про...Кому не угодил, смотри начало.

А фосфорная случайно не пассивирует черные металлы,сама,без уротропина? Я,вроде как,тоже химик.Что-то еще помню из гальваники.
Преимущества фосфорной именно в пассивации металла.Она удаляет окислы достаточно мягко,не затрагивая железо.Само-собой разбавленная.В остальном полностью с Вами согласен.
  • 0

#56 nikonor

nikonor

    Ефрейторъ

  • Пользователи
  • 100 сообщений
  • Город:Спб

Отправлено 31 May 2009 - 15:06

[quote name='nikonor' post='1110721' date='May 31 2009, 14:22 '][quote name='Дига' post='1068960' date='May 4 2009, 17:46 ']Прошу прощения, Вас не устраивает результат травления( удаления окислов железа) уксусной кислотой или что-то другое?После удаления окислов предмет предстает в том виде , в котором он есть: каверны коррозионные, свищи и т.д. Тут дело скорее не в кислоте, а в предмете.
Я- химик по образованию доперестроечному, есть небольшой опыт удаления коррозии с чугуна( худ.литье),стали. Но я сторонник жестких методов- окислы удаляю максимально,затем смотрю-что можно сделать с вещью. Иногда- выкинуть.Несколько слов про: органические кислоты- уксусная, лимонная, щавелевая- слабые кислоты; фосфорная, серная, соляная - сильные кислоты. Концентрация, безусловно, важна: так, например, концентрированная серная не взаимодействует со сталью( практически), но разбавленная серная- ест черный металл за милую душу.Фосфорная из ряда указанных сильных наименее сильная.Кислоты, кроме взаимодействия с окислами вступают в реакцию с металлом также. Процесс одновременен; чтобы предотвратить последний процесс используют ингибиторы- опробован уротропин, везде про него пишут; да, эффективен.5-10г на 1 литр раствора травильного- достаточно для спокойствия,что металл все-таки защищен в какой-то мере от воздействия любой кислоты. Все равно- процесс идет, но сильно замедляется.Теперь о концентрации фосфорной кислоты: речь идет о времени, в течении которого предмет будет очищен от ржавчины: большая концентрация- быстрее процесс, меньшая- медленнее.Мне приходилось работать по количеству кислоты имеющемуся- 120-150г в литре, до % не измерял( преследую целью удаление ржавчины, а не приготовление раствора определенной концентрации для самоудовлетворения)- процесс контролировал постоянно, так нужно было. Вначале удалял максимально с предмета ржавчину- кардщеткой с дрелью: я считаю,что кислота должна работать с остатками окислов, особенно при тонком металле( почему- написал выше про металл).Еще : химический принцип- повышение температуры на 10 градусов ускоряет скорость реакции в 2 раза. Я работал при комнатной температуре- достаточно для снятия ржавчины с моих предметов.Где-то часов через 4-6( наблюдал и видел, что ржавчина осталась, процесс продолжал) если не устраивают результаты- добавить уротропина как в первоначальный раствор.
Вещь, подвергаемую обработке периодически( смотреть часто, установить для себя из наблюдаемого график, я смотрел где-то через 15-30 минут) доставать, кардщеткой очищать. особенно нехороша плотная коррозия- с ней кислота возится долго, параллельно ест металл.
Собственно, как я понимаю, вся тайна травления. Можно, конечно, еще туману напустить и добавок всяких, но глаза и руки никто не отменял.Да , работать в перчатках резиновых, в глаза чтоб не попала кислота.Если случилось- промыть ХОЛОДНОЙ водой долго, потом- к врачу.После окончания процесса предмет САМ покрывается слоем бурого фосфата- под покраску хорошо, не нравится- смывай водой сразу( после окончания травления предмет промывается холодной водой; в принципе достаточно хорошо промыть; можно и нейтрализовать раствором соды после промывки- все равно какой концентрации- пару ложек на ведро достаточно, можно больше- не принципиально это после промывки), но все равно останется,все не смыть. Бурый налет фосфатов хорошо защищает от вторичного ржавления- окисления, вид у него,конечно, не очень.По нему паять можно, если нужно, не счищая.Собственно, это не советы "бывалого", так- кое-что про...Кому не угодил, смотри начало.[/quote]
А фосфорная случайно не пассивирует черные металлы,сама,без уротропина? Я,вроде как,тоже химик.Что-то еще помню из гальваники.
Преимущества фосфорной именно в пассивации металла.Она удаляет окислы достаточно мягко,не затрагивая железо.Само-собой разбавленная.В остальном полностью с Вами согласен.
[/quote]
Кстати.Совсем забыл про Трилон Б.Чистит не взаимодействуя с железом,но долго.Кому надо- в ИНЕТ полно инфы.Еще рекомендую скачать
книгу"Химия в реставрации".Видел ее для бесплатной скачки толи на "Картовед"е, толи на www.ckit.ru
  • 0

#57 Дига

Дига

    Рядовой

  • Пользователи
  • 50 сообщений
  • Город:Приозерск

Отправлено 31 May 2009 - 17:41

[quote name='nikonor' post='1110721' date='May 31 2009, 14:22 '][quote name='Дига' post='1068960' date='May 4 2009, 17:46 ']Прошу прощения, Вас не устраивает результат травления( удаления окислов железа) уксусной кислотой или что-то другое?После удаления окислов предмет предстает в том виде , в котором он есть: каверны коррозионные, свищи и т.д. Тут дело скорее не в кислоте, а в предмете.
Я- химик по образованию доперестроечному, есть небольшой опыт удаления коррозии с чугуна( худ.литье),стали. Но я сторонник жестких методов- окислы удаляю максимально,затем смотрю-что можно сделать с вещью. Иногда- выкинуть.Несколько слов про: органические кислоты- уксусная, лимонная, щавелевая- слабые кислоты; фосфорная, серная, соляная - сильные кислоты. Концентрация, безусловно, важна: так, например, концентрированная серная не взаимодействует со сталью( практически), но разбавленная серная- ест черный металл за милую душу.Фосфорная из ряда указанных сильных наименее сильная.Кислоты, кроме взаимодействия с окислами вступают в реакцию с металлом также. Процесс одновременен; чтобы предотвратить последний процесс используют ингибиторы- опробован уротропин, везде про него пишут; да, эффективен.5-10г на 1 литр раствора травильного- достаточно для спокойствия,что металл все-таки защищен в какой-то мере от воздействия любой кислоты. Все равно- процесс идет, но сильно замедляется.Теперь о концентрации фосфорной кислоты: речь идет о времени, в течении которого предмет будет очищен от ржавчины: большая концентрация- быстрее процесс, меньшая- медленнее.Мне приходилось работать по количеству кислоты имеющемуся- 120-150г в литре, до % не измерял( преследую целью удаление ржавчины, а не приготовление раствора определенной концентрации для самоудовлетворения)- процесс контролировал постоянно, так нужно было. Вначале удалял максимально с предмета ржавчину- кардщеткой с дрелью: я считаю,что кислота должна работать с остатками окислов, особенно при тонком металле( почему- написал выше про металл).Еще : химический принцип- повышение температуры на 10 градусов ускоряет скорость реакции в 2 раза. Я работал при комнатной температуре- достаточно для снятия ржавчины с моих предметов.Где-то часов через 4-6( наблюдал и видел, что ржавчина осталась, процесс продолжал) если не устраивают результаты- добавить уротропина как в первоначальный раствор.
Вещь, подвергаемую обработке периодически( смотреть часто, установить для себя из наблюдаемого график, я смотрел где-то через 15-30 минут) доставать, кардщеткой очищать. особенно нехороша плотная коррозия- с ней кислота возится долго, параллельно ест металл.
Собственно, как я понимаю, вся тайна травления. Можно, конечно, еще туману напустить и добавок всяких, но глаза и руки никто не отменял.Да , работать в перчатках резиновых, в глаза чтоб не попала кислота.Если случилось- промыть ХОЛОДНОЙ водой долго, потом- к врачу.После окончания процесса предмет САМ покрывается слоем бурого фосфата- под покраску хорошо, не нравится- смывай водой сразу( после окончания травления предмет промывается холодной водой; в принципе достаточно хорошо промыть; можно и нейтрализовать раствором соды после промывки- все равно какой концентрации- пару ложек на ведро достаточно, можно больше- не принципиально это после промывки), но все равно останется,все не смыть. Бурый налет фосфатов хорошо защищает от вторичного ржавления- окисления, вид у него,конечно, не очень.По нему паять можно, если нужно, не счищая.Собственно, это не советы "бывалого", так- кое-что про...Кому не угодил, смотри начало.[/quote]
А фосфорная случайно не пассивирует черные металлы,сама,без уротропина? Я,вроде как,тоже химик.Что-то еще помню из гальваники.
Преимущества фосфорной именно в пассивации металла.Она удаляет окислы достаточно мягко,не затрагивая железо.Само-собой разбавленная.В остальном полностью с Вами согласен.
[/quote]
ОК. Как Вы считаете, если чистую стальную пластинку поместить в описанные выше условия, затем вытащить из раствора, высушить( дождаться пассивации по термину), затем поместить в этот же раствор- процесса взаимодействия стали( железа) с кислотой не будет, потому что ему будет противостоять фосфатный пассивный слой? Нет. Фосфатные пленки в растворах( тем более кислот!) ни от чего не защищают.Фосфорная кислота с железом взаимодействует, это ее свойство.На фосфатных пленках основаны свойства грунтов под покраску- покраска в данном случае защищает пассивный слой фосфатов ( который в свою очередь, пока сухой, защищает металл)от растворов, в этом случае пассивные свойства фосфатной пленки действуют.В растворах-нет.Собственно, и теперь я ни на чем не настаиваю. А уротропин- ингибитор.
Прочитал, что написал- вроде так.Или нет?
  • 0

#58 nikonor

nikonor

    Ефрейторъ

  • Пользователи
  • 100 сообщений
  • Город:Спб

Отправлено 01 June 2009 - 20:38

[quote name='Дига' post='1111020' date='May 31 2009, 18:41 '][quote name='nikonor' post='1110721' date='May 31 2009, 14:22 '][quote name='Дига' post='1068960' date='May 4 2009, 17:46 ']Прошу прощения, Вас не устраивает результат травления( удаления окислов железа) уксусной кислотой или что-то другое?После удаления окислов предмет предстает в том виде , в котором он есть: каверны коррозионные, свищи и т.д. Тут дело скорее не в кислоте, а в предмете.
Я- химик по образованию доперестроечному, есть небольшой опыт удаления коррозии с чугуна( худ.литье),стали. Но я сторонник жестких методов- окислы удаляю максимально,затем смотрю-что можно сделать с вещью. Иногда- выкинуть.Несколько слов про: органические кислоты- уксусная, лимонная, щавелевая- слабые кислоты; фосфорная, серная, соляная - сильные кислоты. Концентрация, безусловно, важна: так, например, концентрированная серная не взаимодействует со сталью( практически), но разбавленная серная- ест черный металл за милую душу.Фосфорная из ряда указанных сильных наименее сильная.Кислоты, кроме взаимодействия с окислами вступают в реакцию с металлом также. Процесс одновременен; чтобы предотвратить последний процесс используют ингибиторы- опробован уротропин, везде про него пишут; да, эффективен.5-10г на 1 литр раствора травильного- достаточно для спокойствия,что металл все-таки защищен в какой-то мере от воздействия любой кислоты. Все равно- процесс идет, но сильно замедляется.Теперь о концентрации фосфорной кислоты: речь идет о времени, в течении которого предмет будет очищен от ржавчины: большая концентрация- быстрее процесс, меньшая- медленнее.Мне приходилось работать по количеству кислоты имеющемуся- 120-150г в литре, до % не измерял( преследую целью удаление ржавчины, а не приготовление раствора определенной концентрации для самоудовлетворения)- процесс контролировал постоянно, так нужно было. Вначале удалял максимально с предмета ржавчину- кардщеткой с дрелью: я считаю,что кислота должна работать с остатками окислов, особенно при тонком металле( почему- написал выше про металл).Еще : химический принцип- повышение температуры на 10 градусов ускоряет скорость реакции в 2 раза. Я работал при комнатной температуре- достаточно для снятия ржавчины с моих предметов.Где-то часов через 4-6( наблюдал и видел, что ржавчина осталась, процесс продолжал) если не устраивают результаты- добавить уротропина как в первоначальный раствор.
Вещь, подвергаемую обработке периодически( смотреть часто, установить для себя из наблюдаемого график, я смотрел где-то через 15-30 минут) доставать, кардщеткой очищать. особенно нехороша плотная коррозия- с ней кислота возится долго, параллельно ест металл.
Собственно, как я понимаю, вся тайна травления. Можно, конечно, еще туману напустить и добавок всяких, но глаза и руки никто не отменял.Да , работать в перчатках резиновых, в глаза чтоб не попала кислота.Если случилось- промыть ХОЛОДНОЙ водой долго, потом- к врачу.После окончания процесса предмет САМ покрывается слоем бурого фосфата- под покраску хорошо, не нравится- смывай водой сразу( после окончания травления предмет промывается холодной водой; в принципе достаточно хорошо промыть; можно и нейтрализовать раствором соды после промывки- все равно какой концентрации- пару ложек на ведро достаточно, можно больше- не принципиально это после промывки), но все равно останется,все не смыть. Бурый налет фосфатов хорошо защищает от вторичного ржавления- окисления, вид у него,конечно, не очень.По нему паять можно, если нужно, не счищая.Собственно, это не советы "бывалого", так- кое-что про...Кому не угодил, смотри начало.[/quote]
А фосфорная случайно не пассивирует черные металлы,сама,без уротропина? Я,вроде как,тоже химик.Что-то еще помню из гальваники.
Преимущества фосфорной именно в пассивации металла.Она удаляет окислы достаточно мягко,не затрагивая железо.Само-собой разбавленная.В остальном полностью с Вами согласен.
[/quote]
ОК. Как Вы считаете, если чистую стальную пластинку поместить в описанные выше условия, затем вытащить из раствора, высушить( дождаться пассивации по термину), затем поместить в этот же раствор- процесса взаимодействия стали( железа) с кислотой не будет, потому что ему будет противостоять фосфатный пассивный слой? Нет. Фосфатные пленки в растворах( тем более кислот!) ни от чего не защищают.Фосфорная кислота с железом взаимодействует, это ее свойство.На фосфатных пленках основаны свойства грунтов под покраску- покраска в данном случае защищает пассивный слой фосфатов ( который в свою очередь, пока сухой, защищает металл)от растворов, в этом случае пассивные свойства фосфатной пленки действуют.В растворах-нет.Собственно, и теперь я ни на чем не настаиваю. А уротропин- ингибитор.
Прочитал, что написал- вроде так.Или нет?
[/quote]
А ктож говорил про растворы?Я,например, 15% ортофосфорной к-той пользовался используя кисточку.И тогда действительно железо пассивируется.А в растворе-настолько
слабая она, что даже не заметил.И еще.После обработки кисточкой через 20-30 мин. смывал черную гадость водой и снова кисточкой.Вот книжечка занятная по очистке черных металлов.Там есть все рецепты и способы:
"Сборник инструкций по защите резервуаров от коррозии.М.,Недра,1982."Пока ничего лучшего по очистке не видел.
  • 0

#59 Неер

Неер

    Ефрейторъ

  • Пользователи
  • 154 сообщений
  • Город:Шахты

Отправлено 02 June 2009 - 07:17

Ув. Химики ,а по соляной кислоте подсказать можете?Я имею в виду пропорции раствора.
  • 0
.Мужество есть лишь у тех,кто ощутил душой и сердцем страх..Кто смотрит в пропасть,но смотрит с гордостью в глазах.

#60 Дига

Дига

    Рядовой

  • Пользователи
  • 50 сообщений
  • Город:Приозерск

Отправлено 02 June 2009 - 17:31

[quote name='nikonor' post='1112790' date='Jun 1 2009, 21:38 '][quote name='Дига' post='1111020' date='May 31 2009, 18:41 '][quote name='nikonor' post='1110721' date='May 31 2009, 14:22 '][quote name='Дига' post='1068960' date='May 4 2009, 17:46 ']Прошу прощения, Вас не устраивает результат травления( удаления окислов железа) уксусной кислотой или что-то другое?После удаления окислов предмет предстает в том виде , в котором он есть: каверны коррозионные, свищи и т.д. Тут дело скорее не в кислоте, а в предмете.
Я- химик по образованию доперестроечному, есть небольшой опыт удаления коррозии с чугуна( худ.литье),стали. Но я сторонник жестких методов- окислы удаляю максимально,затем смотрю-что можно сделать с вещью. Иногда- выкинуть.Несколько слов про: органические кислоты- уксусная, лимонная, щавелевая- слабые кислоты; фосфорная, серная, соляная - сильные кислоты. Концентрация, безусловно, важна: так, например, концентрированная серная не взаимодействует со сталью( практически), но разбавленная серная- ест черный металл за милую душу.Фосфорная из ряда указанных сильных наименее сильная.Кислоты, кроме взаимодействия с окислами вступают в реакцию с металлом также. Процесс одновременен; чтобы предотвратить последний процесс используют ингибиторы- опробован уротропин, везде про него пишут; да, эффективен.5-10г на 1 литр раствора травильного- достаточно для спокойствия,что металл все-таки защищен в какой-то мере от воздействия любой кислоты. Все равно- процесс идет, но сильно замедляется.Теперь о концентрации фосфорной кислоты: речь идет о времени, в течении которого предмет будет очищен от ржавчины: большая концентрация- быстрее процесс, меньшая- медленнее.Мне приходилось работать по количеству кислоты имеющемуся- 120-150г в литре, до % не измерял( преследую целью удаление ржавчины, а не приготовление раствора определенной концентрации для самоудовлетворения)- процесс контролировал постоянно, так нужно было. Вначале удалял максимально с предмета ржавчину- кардщеткой с дрелью: я считаю,что кислота должна работать с остатками окислов, особенно при тонком металле( почему- написал выше про металл).Еще : химический принцип- повышение температуры на 10 градусов ускоряет скорость реакции в 2 раза. Я работал при комнатной температуре- достаточно для снятия ржавчины с моих предметов.Где-то часов через 4-6( наблюдал и видел, что ржавчина осталась, процесс продолжал) если не устраивают результаты- добавить уротропина как в первоначальный раствор.
Вещь, подвергаемую обработке периодически( смотреть часто, установить для себя из наблюдаемого график, я смотрел где-то через 15-30 минут) доставать, кардщеткой очищать. особенно нехороша плотная коррозия- с ней кислота возится долго, параллельно ест металл.
Собственно, как я понимаю, вся тайна травления. Можно, конечно, еще туману напустить и добавок всяких, но глаза и руки никто не отменял.Да , работать в перчатках резиновых, в глаза чтоб не попала кислота.Если случилось- промыть ХОЛОДНОЙ водой долго, потом- к врачу.После окончания процесса предмет САМ покрывается слоем бурого фосфата- под покраску хорошо, не нравится- смывай водой сразу( после окончания травления предмет промывается холодной водой; в принципе достаточно хорошо промыть; можно и нейтрализовать раствором соды после промывки- все равно какой концентрации- пару ложек на ведро достаточно, можно больше- не принципиально это после промывки), но все равно останется,все не смыть. Бурый налет фосфатов хорошо защищает от вторичного ржавления- окисления, вид у него,конечно, не очень.По нему паять можно, если нужно, не счищая.Собственно, это не советы "бывалого", так- кое-что про...Кому не угодил, смотри начало.[/quote]
А фосфорная случайно не пассивирует черные металлы,сама,без уротропина? Я,вроде как,тоже химик.Что-то еще помню из гальваники.
Преимущества фосфорной именно в пассивации металла.Она удаляет окислы достаточно мягко,не затрагивая железо.Само-собой разбавленная.В остальном полностью с Вами согласен.
[/quote]
ОК. Как Вы считаете, если чистую стальную пластинку поместить в описанные выше условия, затем вытащить из раствора, высушить( дождаться пассивации по термину), затем поместить в этот же раствор- процесса взаимодействия стали( железа) с кислотой не будет, потому что ему будет противостоять фосфатный пассивный слой? Нет. Фосфатные пленки в растворах( тем более кислот!) ни от чего не защищают.Фосфорная кислота с железом взаимодействует, это ее свойство.На фосфатных пленках основаны свойства грунтов под покраску- покраска в данном случае защищает пассивный слой фосфатов ( который в свою очередь, пока сухой, защищает металл)от растворов, в этом случае пассивные свойства фосфатной пленки действуют.В растворах-нет.Собственно, и теперь я ни на чем не настаиваю. А уротропин- ингибитор.
Прочитал, что написал- вроде так.Или нет?
[/quote]
А ктож говорил про растворы?Я,например, 15% ортофосфорной к-той пользовался используя кисточку.И тогда действительно железо пассивируется.А в растворе-настолько
слабая она, что даже не заметил.И еще.После обработки кисточкой через 20-30 мин. смывал черную гадость водой и снова кисточкой.Вот книжечка занятная по очистке черных металлов.Там есть все рецепты и способы:
"Сборник инструкций по защите резервуаров от коррозии.М.,Недра,1982."Пока ничего лучшего по очистке не видел.
[/quote]
Вообще-то я описал про раствор,т.е погружной способ: 120-150г/л( это около 10-12% в переводе, конц.85%), отсюда и уротропин.Про намазной способ я ничего не скажу;скорее, в Вашем случае он применим, я описывал свои куколки-тряпочки.Вообще, про пассивацию-фосфатацию- ведут ее больше иным способом и не при комнатной температуре . А про этот слой фосфатов , в принципе, можно и не упоминать- он слишком неплотный для термина пассивация( что при намазном способе, что при обработке в растворе), упомянут из-за цвета (просто опять на ржавчину похож).Но, по любому- сам пассивный слой создается из МЕТАЛЛА обрабатываемой поверхности. Любая спецлитература, безусловно , полезна.Ни на чем не настаиваю.Злого умысла не преследовал.

Сообщение отредактировал Дига: 02 June 2009 - 17:58

  • 0

#61 makedonskey10

makedonskey10

    Подпрапорщикъ

  • Отсутствующие
  • 910 сообщений
  • Город:москва

Отправлено 02 June 2009 - 18:56

Можно ли как-то уничтожить ржавчину,кроме как шкуркой?есть более гуманный метод?

#62 Fish

Fish

    Генералъ-Лейтенантъ

  • Пользователи
  • 4916 сообщений
  • Город:Москва

Отправлено 02 June 2009 - 19:14

Электролизом, кислотами, лптунной/медной щеткой. :rolleyes:
  • 0

"Из произведений Некрасова крестьяне узнали,как им плохо живется..."(с)


#63 Sld

Sld

    Подпрапорщикъ

  • Пользователи
  • 707 сообщений
  • Город:Ленинград

Отправлено 02 June 2009 - 19:14

Можно ли как-то уничтожить ржавчину,кроме как шкуркой?есть более гуманный метод?

......... Электролиз style_emoticons/default/blink.gif
http://forum-antikva...opic=105883&hl=

Сообщение отредактировал Sld-1: 02 June 2009 - 19:17

  • 0

#64 nikonor

nikonor

    Ефрейторъ

  • Пользователи
  • 100 сообщений
  • Город:Спб

Отправлено 02 June 2009 - 22:50

[quote name='Дига' post='1113977' date='Jun 2 2009, 18:31 '][quote name='nikonor' post='1112790' date='Jun 1 2009, 21:38 '][quote name='Дига' post='1111020' date='May 31 2009, 18:41 '][quote name='nikonor' post='1110721' date='May 31 2009, 14:22 '][quote name='Дига' post='1068960' date='May 4 2009, 17:46 ']Прошу прощения, Вас не устраивает результат травления( удаления окислов железа) уксусной кислотой или что-то другое?После удаления окислов предмет предстает в том виде , в котором он есть: каверны коррозионные, свищи и т.д. Тут дело скорее не в кислоте, а в предмете.
Я- химик по образованию доперестроечному, есть небольшой опыт удаления коррозии с чугуна( худ.литье),стали. Но я сторонник жестких методов- окислы удаляю максимально,затем смотрю-что можно сделать с вещью. Иногда- выкинуть.Несколько слов про: органические кислоты- уксусная, лимонная, щавелевая- слабые кислоты; фосфорная, серная, соляная - сильные кислоты. Концентрация, безусловно, важна: так, например, концентрированная серная не взаимодействует со сталью( практически), но разбавленная серная- ест черный металл за милую душу.Фосфорная из ряда указанных сильных наименее сильная.Кислоты, кроме взаимодействия с окислами вступают в реакцию с металлом также. Процесс одновременен; чтобы предотвратить последний процесс используют ингибиторы- опробован уротропин, везде про него пишут; да, эффективен.5-10г на 1 литр раствора травильного- достаточно для спокойствия,что металл все-таки защищен в какой-то мере от воздействия любой кислоты. Все равно- процесс идет, но сильно замедляется.Теперь о концентрации фосфорной кислоты: речь идет о времени, в течении которого предмет будет очищен от ржавчины: большая концентрация- быстрее процесс, меньшая- медленнее.Мне приходилось работать по количеству кислоты имеющемуся- 120-150г в литре, до % не измерял( преследую целью удаление ржавчины, а не приготовление раствора определенной концентрации для самоудовлетворения)- процесс контролировал постоянно, так нужно было. Вначале удалял максимально с предмета ржавчину- кардщеткой с дрелью: я считаю,что кислота должна работать с остатками окислов, особенно при тонком металле( почему- написал выше про металл).Еще : химический принцип- повышение температуры на 10 градусов ускоряет скорость реакции в 2 раза. Я работал при комнатной температуре- достаточно для снятия ржавчины с моих предметов.Где-то часов через 4-6( наблюдал и видел, что ржавчина осталась, процесс продолжал) если не устраивают результаты- добавить уротропина как в первоначальный раствор.
Вещь, подвергаемую обработке периодически( смотреть часто, установить для себя из наблюдаемого график, я смотрел где-то через 15-30 минут) доставать, кардщеткой очищать. особенно нехороша плотная коррозия- с ней кислота возится долго, параллельно ест металл.
Собственно, как я понимаю, вся тайна травления. Можно, конечно, еще туману напустить и добавок всяких, но глаза и руки никто не отменял.Да , работать в перчатках резиновых, в глаза чтоб не попала кислота.Если случилось- промыть ХОЛОДНОЙ водой долго, потом- к врачу.После окончания процесса предмет САМ покрывается слоем бурого фосфата- под покраску хорошо, не нравится- смывай водой сразу( после окончания травления предмет промывается холодной водой; в принципе достаточно хорошо промыть; можно и нейтрализовать раствором соды после промывки- все равно какой концентрации- пару ложек на ведро достаточно, можно больше- не принципиально это после промывки), но все равно останется,все не смыть. Бурый налет фосфатов хорошо защищает от вторичного ржавления- окисления, вид у него,конечно, не очень.По нему паять можно, если нужно, не счищая.Собственно, это не советы "бывалого", так- кое-что про...Кому не угодил, смотри начало.[/quote]
А фосфорная случайно не пассивирует черные металлы,сама,без уротропина? Я,вроде как,тоже химик.Что-то еще помню из гальваники.
Преимущества фосфорной именно в пассивации металла.Она удаляет окислы достаточно мягко,не затрагивая железо.Само-собой разбавленная.В остальном полностью с Вами согласен.
[/quote]
ОК. Как Вы считаете, если чистую стальную пластинку поместить в описанные выше условия, затем вытащить из раствора, высушить( дождаться пассивации по термину), затем поместить в этот же раствор- процесса взаимодействия стали( железа) с кислотой не будет, потому что ему будет противостоять фосфатный пассивный слой? Нет. Фосфатные пленки в растворах( тем более кислот!) ни от чего не защищают.Фосфорная кислота с железом взаимодействует, это ее свойство.На фосфатных пленках основаны свойства грунтов под покраску- покраска в данном случае защищает пассивный слой фосфатов ( который в свою очередь, пока сухой, защищает металл)от растворов, в этом случае пассивные свойства фосфатной пленки действуют.В растворах-нет.Собственно, и теперь я ни на чем не настаиваю. А уротропин- ингибитор.
Прочитал, что написал- вроде так.Или нет?
[/quote]
А ктож говорил про растворы?Я,например, 15% ортофосфорной к-той пользовался используя кисточку.И тогда действительно железо пассивируется.А в растворе-настолько
слабая она, что даже не заметил.И еще.После обработки кисточкой через 20-30 мин. смывал черную гадость водой и снова кисточкой.Вот книжечка занятная по очистке черных металлов.Там есть все рецепты и способы:
"Сборник инструкций по защите резервуаров от коррозии.М.,Недра,1982."Пока ничего лучшего по очистке не видел.
[/quote]
Вообще-то я описал про раствор,т.е погружной способ: 120-150г/л( это около 10-12% в переводе, конц.85%), отсюда и уротропин.Про намазной способ я ничего не скажу;скорее, в Вашем случае он применим, я описывал свои куколки-тряпочки.Вообще, про пассивацию-фосфатацию- ведут ее больше иным способом и не при комнатной температуре . А про этот слой фосфатов , в принципе, можно и не упоминать- он слишком неплотный для термина пассивация( что при намазном способе, что при обработке в растворе), упомянут из-за цвета (просто опять на ржавчину похож).Но, по любому- сам пассивный слой создается из МЕТАЛЛА обрабатываемой поверхности. Любая спецлитература, безусловно , полезна.Ни на чем не настаиваю.Злого умысла не преследовал.
[/quote]
Готов в личке пообщаться и поспорить.
  • 0

#65 Дига

Дига

    Рядовой

  • Пользователи
  • 50 сообщений
  • Город:Приозерск

Отправлено 03 June 2009 - 02:23

Ув. Химики ,а по соляной кислоте подсказать можете?Я имею в виду пропорции раствора.

Если только теоретически,т.е как бы действовал я, если бы передо мной встала проблема удаления ржавчины именно соляной кислотой.
Поскольку кислота сильная, большую концентрацию бы не использовал 5-10%, не более- быстрое течение реакции у этой кислоты,можно иметь дирку и не одну при самых благих намерениях.Не нагревал бы раствор ни в коем случае,т.е. комнатная температура,м.б. даже и похолоднее- опять же скорость процесса меньше.И,в т.ч., из-за того, что при нагревании хлороводород( соляная кислота- это раствор газа в воде, "газировка") улетучиваться будет- и атмосфера хуже, так же условия меняются( концентрация будет падать не только из-за реакции с ржавчиной,а и из-за улетучивания в воздух -зачем?). Думается,что время удаления ржавчины будет коротким все равно- м.б. десяток - два минут, поэтому все время контролировать, не уходить чайку попить и мусор вынести.Работать при открытой форточке или в вентилируемом иным способом помещении.Соляная кислота агрессивно ест металл.Уротропин- добавлять обязательно, либо другой подручный ингибитор- формалин можно( в аптеках или в морге есть)- это яд!. Если добудешь ингибированную соляную кислоту- все равно добавь ингибитор: без навыка лучше иметь страховку.По количеству- смотри выше или найди в инете самостоятельно. Обязательно по окончании процесса предмет промыть холодной водой ( обильно) и нейтрализовать- той же пищевой содой( у жены есть), ложку столовую на литр раствора( за глаза, с гарантией) погрузить после промывки деталь в раствор и чайку попить в стороне. Затем опять хорошо промыть водой.
Что-то нержавое после всего этого у Вас получится.Никаких 100%-ных рецептов на травление нет( так чтоб вот такая концентрация кислоты, именно 27,5 минут держишь- ура, вот оно-счастье)- сколько ржавчины,что за деталь, температура, время обработки- много факторов, поэтому глаза и руки( в рез. перчатках) и проветриваемое помещение.Кислоту соляную -носом в склянке не нюхать; концентрированная- где-то 35%, в 4 раза ,приблизительно, думается, разбавить нужно( можно больше).Т.е. из 0,5л конц. кислоты получить 2-2,5 литра травильного раствора добавлением холодной воды.Ржавчину предварительно с предмета по возможности убрать.Скорее всего, что-то представляющее для меня ценность, я бы сразу в очистку не пускал- у меня много этого ценного, во-первых, нету, а во-вторых вначале руку и глаз нужно набить чуть-чуть.Любую ржавую железяку запустил бы в раствор и посмотрел- как и что.Ну,а затем хоть с небольшим ,но опытом- вперед: изничтожать ржу.
Что-то я нудно расписался.Тут , наверняка, есть народу,кто перечистил то, что Вас интересует на практике.Поэтому откланяюсь.Удачи в пути.
Да, еще один важный принцип при приготовлении растворов кислот:кислоту постепенно льют в воду, не наоборот.Ну да, важно.
И еще: все написанное выше, как сейчас пишут-ИМХО.Все другие точки зрения имеют право быть лучше этой.
  • 0

#66 Неер

Неер

    Ефрейторъ

  • Пользователи
  • 154 сообщений
  • Город:Шахты

Отправлено 03 June 2009 - 07:18

Большое спасибо за исчерпывающий ответ.Кислота и впрям сильная,для пробы кинул ржавую гильзу ,на пробу.Осталось только донышко.Кислоту не разводил,хотел силу проверить.Результат впечатлил.С ув.
  • 0
.Мужество есть лишь у тех,кто ощутил душой и сердцем страх..Кто смотрит в пропасть,но смотрит с гордостью в глазах.

#67 nikonor

nikonor

    Ефрейторъ

  • Пользователи
  • 100 сообщений
  • Город:Спб

Отправлено 04 June 2009 - 20:05

Я ,вообще,такие вещи как колпаки итд отжигаю.Потом железной щеткой удаляю ржавчину.Отпустится- и хрен с ним.Если совсем ржавое - в помойку.Далее ортофосфорной.
Кисточкой и под наблюдением.Промываю водой и нейтрализую каустиком (гидрокарбонат натрия, NaOH) .Можно пищевой содой.Снова промываю, но долго и мучительно.
Подсушиваю на газу, чтоб ржавчина меньше образовывалась.И перед шпаклеванием- обезжирить.Бензин "Галоша" или ацетон.
  • 0

#68 Неер

Неер

    Ефрейторъ

  • Пользователи
  • 154 сообщений
  • Город:Шахты

Отправлено 04 June 2009 - 20:46

Ну лично у меня не так и много колпаков,для экспериментов.Тяга у меня к ним.А как еще способ,то спасибо.
  • 0
.Мужество есть лишь у тех,кто ощутил душой и сердцем страх..Кто смотрит в пропасть,но смотрит с гордостью в глазах.

#69 Северный Людь

Северный Людь

    Рядовой

  • Отсутствующие
  • 36 сообщений
  • Город:Карелия

Отправлено 05 June 2009 - 21:41

После уксуса моется с мылом и опускается ненадолго в слабый р-р соды. Затем снова промывается водой, быстро вытирается тряпкой и сразу сушится феном. Если нет возможности сразу просушить, то предмет можно некоторое время хранить в воде, полностю покрытым водой. Главное - не допускать контакта с воздухом в мокром состоянии.
Когда предмет просушен феном, можно еще подержать его сутки в теплом сухом месте, чтобы остатки влаги ушли из пор металла. После предмет необходимо защитить от коррозии. Эстеты используют специальный воск, для моих топоров думаю сойдет и машинное масло. Масло нанести тонким слоем и вытереть сухой тряпкой. Масло должно быть нейтральной реакции. Проверить можно на латунных гильзах, если гильзы не потемнеют, значит это то что нужно.

А ружейное масло - оно вроде как сразу нейтральное идет...

#70 hohot

hohot

    Вахмистръ

  • Пользователи
  • 695 сообщений
  • Город:Moscow

Отправлено 24 June 2009 - 22:08

Пескоструйка - вероятно идеальный вариант, если конечно не стоит задача сохранить краску.
  • 0

... Подвязать штаны продолговатым ремешком И ступать вперед, надеясь Что была и у тебя Когда-тоЖизнь как сметанаЖизнь как перина ...


#71 Неер

Неер

    Ефрейторъ

  • Пользователи
  • 154 сообщений
  • Город:Шахты

Отправлено 25 June 2009 - 09:09

Спрашивал не так давно у форумских химиков про соляную кислоту.Как раз вчера делать вечером не чего,решил потравиться.Взял ржавый огурчик,помариновал,результат очень порадовал.Чистый метал.Если интересно взглянуть,могу вечером фото скинуть.
  • 0
.Мужество есть лишь у тех,кто ощутил душой и сердцем страх..Кто смотрит в пропасть,но смотрит с гордостью в глазах.

#72 Battleclown

Battleclown

    Подпрапорщикъ

  • Пользователи
  • 891 сообщений
  • Город:Moscow

Отправлено 25 June 2009 - 09:44

Спрашивал не так давно у форумских химиков про соляную кислоту.Как раз вчера делать вечером не чего,решил потравиться.Взял ржавый огурчик,помариновал,результат очень порадовал.Чистый метал.Если интересно взглянуть,могу вечером фото скинуть.



Сухое горючее, он же уротропин, туда нада добавлять, он тогмозит растворение основного железа
  • 0
Пьянел солдат, слеза катилась. Трофейный зависал айфон,а на груди его светилась. медаль за город Вашингтон

#73 Неер

Неер

    Ефрейторъ

  • Пользователи
  • 154 сообщений
  • Город:Шахты

Отправлено 25 June 2009 - 10:53

[quote name='Battleclown' post='1147615' date='Jun 25 2009, 09:44 '][quote name='Неер' post='1147579' date='Jun 25 2009, 10:09 ']Спрашивал не так давно у форумских химиков про соляную кислоту.Как раз вчера делать вечером не чего,решил потравиться.Взял ржавый огурчик,помариновал,результат очень порадовал.Чистый метал.Если интересно взглянуть,могу вечером фото скинуть.[/quote]


Сухое горючее, он же уротропин, туда нада добавлять, он тогмозит растворение основного железа
[/quote]
Есть кислота уже содержащая ингибитор,но рекомендовали добавлять сверху еще.Все это написано в теме по ниже.А про сух горючее не слышал,спасиб за инф.

Сообщение отредактировал Неер: 25 June 2009 - 11:02

  • 0
.Мужество есть лишь у тех,кто ощутил душой и сердцем страх..Кто смотрит в пропасть,но смотрит с гордостью в глазах.

#74 Garibaldi

Garibaldi

    Рядовой

  • Пользователи
  • 26 сообщений
  • Город:Москва

Отправлено 25 June 2009 - 23:07

http://ometals.ru/ud...hernyh-metallov
Здесь по удалению ржавчины много вариантов
  • 0
Полный ММГ: штифт даже в заднице, стебель выше 45 градусов никак, а рама уже давно деактив временем... :)

#75 миша208

миша208

    Ефрейторъ

  • Пользователи
  • 168 сообщений
  • Город:Сталинград

Отправлено 26 June 2009 - 05:40

На мой взгляд самый простой способ это уксус, если конечно нужен только чистый метал, и нет цели сохранить краску.
  • 0




Рейтинг@Mail.ru DDoS Protection Powered by DDos-GuarD
Copyright © 2019 Антиквариат.ру